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当下时尚界配不上Sarah Burton

文刀米 文刀米
2024-09-21

Sarah Burton在

Alexander McQueen任创意总监的13年,真的就像她那位已故老友McQueen本人一样,每场成衣秀都如同高级定制发布会,将艺术与技术融合到极致。重新回顾,她鼓起勇气接手这个恐怕是时尚业最难的职位后的第一场大秀2011春夏至今,那种诚挚的钻研精神扑面而来,伴随的是她不用社交媒体,鲜少出面,自己永远低调躲在作品和品牌之后,就像她说的:

“我看上去就不像时尚人士,我一点也不酷,我只喜欢那些擅长做自己工作的人。”

好爱他们俩

这篇文章,聊聊她设计中的装饰艺术,即便只是这个部分,拎出来也足够亮眼,足够让一个时尚品牌呈现出一名优秀纤维艺术家的创造力。


最初的力量

1997年Sarah Burton正式成为Lee的助理,2000年成为女装部总设计师,俩人不仅仅是工作伙伴,更是密友,一位曾在Alexander McQueen公司工作过的设计师跟我说起过,Sarah Burton几乎是Lee与公司其他设计师之间的桥梁,他们很少与Lee直接交流。Lee的突然离世,确实不可能找到比Sarah Burton更McQueen的设计师,作为一个影响力如此巨大、设计风格如此显著的设计师,没人希望他的风格在2010年戛然而止。

由此不难理解,Sarah Burton继任的前几场Alexander McQueen,真的如此复原,尽管稍稍软化。

2011春夏

首场秀上堆满蝴蝶的小礼裙,如同描金漆器的宽臀礼裙,还有秸秆编织的抹胸裙都令人赞叹不已,另外粗线刺绣描绘出了绘画的效果,而结合褶皱的渐变印染效果也将在日后多次出现。

2011春夏

到了2011秋冬系列,则大量采用了编织工艺,其中真正让人咋舌的一款设计由碎瓷片拼接而来,这可太Alexander McQueen!

2011秋冬

到了2012春夏系列,她将单个元素玩得满满当当但不腻,而是超强气场。满在设计中其实是很把控的,但这成为她日后的特质之一。

在这场秀,Sarah Burton塑造了海中的世界,海洋里的生命成为服装上的肌理,了解了这些,你就能大致看出来,哪件衣服像珊瑚,哪件在描绘藤壶。

其中两件礼服非常能彰显设计师的能力,一件是用同色系的管珠和圆珠密密麻麻的铺叠出海洋生命的肌理,那种层次感宛若有生命。

另一件则像画家笔下的海浪,汹涌又浪漫。

她对细节的把握,从下面两件衣服也很能看出规则,带有矛盾感的对比,或者点睛。

2012秋冬发布像是一种觉醒,或者说她开始向自己迈出了第一步。

模特们打扮的很未来,但这种未来感带有该风格极少有的轻盈。如果未来主义是科技带来的冰凉的速度美,那么,Sarah Burton试图赞美漂浮在空中的生命力,就像蒲公英一般,随风飘扬背后是一种生机勃发的力量。

这像在告别Lee那种从暗黑、恐惧种生发的美感,尝试忠于品牌遗产,又忠于本心。

一件粉色拥有层叠细密褶纱的礼裙在出场前,9名工作人员用手摩擦它的纱,让它像活过来一般。那种几乎无法被辨认出的工艺,同时拥有恬静与宏伟。

2013春夏发布是她传播度比较广的一场,蜜蜂这个素材在时尚业不算稀有,但表达方式,她应该是独一份,没有用单个的蜜蜂刺绣纹样去装饰,而是将此拆分出蜂巢、蜜蜂、花朵等几方面,装饰手法从编织到几何构成,再到珠绣,没有一样不让人赞叹。

2014秋冬系列很像是原野上的童话故事,更加孩童般的廓形配合精妙又耗时的工艺,塑造出现实中不存在的奇幻感。我尤其喜欢下面这件连衣裙,拉毛的黑色面料装饰在白色透明面料之上,形成纹样。

这场还有Lee本人常用的素材羽毛。

钉珠和立体珠绣呈现出分量感,它们一点也不落入blinblin的俗套。

此后的秀,她形成了更加稳定的手法,所以不再一场一场的单独描述,而是从装饰素材来分类呈现。


宛若珠宝

Sarah Burton的法绣装饰很像将珠宝装点在衣服上,两种画面感,要么轮廓清晰的稍厚重纹样,要么配合珠串流苏,将不羁的帅气带入。

2016春夏

2016秋冬

2017春夏系列中法绣表达海浪和船舶的画面可能是最特别的一次,曲线带来的海浪翻腾的瞬间就像定格在眼前,但又充满力量,更难能可贵的是,它突出了女性的曲线。

2017春夏

2017秋冬

2018早春将法绣设计得如同一个个胸针装饰在衣服上,不追求整体的画面,这种堆叠也相当有意思。

2018早春

2019早春

2019秋冬

2020春夏

2021秋冬

到了2022春夏,她作品中的珠宝感更加强烈。

2022春夏

2023的春夏刺绣画面是为数不多的尝试,色彩艳丽,画面有很强的叙事性。

2023春夏

2023早秋

倒数第二场秀2023秋冬系列用了很满的珠片装饰,它们的肌理感很强,配合着要表现的植物,或者人体肌肉,呈现出异样光彩。

2023秋冬


层叠荷叶边

早期她更喜欢用细密的层叠荷叶边,后来有所减少,这里选择了四款比较有代表性的表现方式,能看出来她一直在不断突破原有的方式。

2015秋冬

2019秋冬

2020早春

2023春夏


花卉

花卉真是她特别喜欢采用的素材,设计方式相对集中,比如用荷叶边塑造花朵;比如在一段时间经常于透明面料上绣出大多的花卉,或者华团簇拥的效果;皮革上细腻的手绘花朵或者刺绣也常常出现;后期则用不同方式呈现超大的单朵花卉。

2015秋冬

2016秋冬

2017早春

2017这种不同花卉面料进行拼接的手法效果不俗,她很擅长拼接,不过这次没有将拼接单独列出来。

2017春夏

2018春夏

2019春夏

2020早春

2023初秋

2023秋冬


渐变染色的效果是在后期用得较多,尤其是成衣感较强的过度系列。

2021早春

2021春夏

2021秋冬

2022春夏

带有流苏的纤维艺术

这也是她非常经典的设计手法,加个画框,直接可以当成艺术品挂起来。她的法绣会强调珠宝感,而她的刺绣,则基本都加入了长长的流苏,突破平面的尺度,有种率性而为的气质。

2016春夏

2017秋冬

2020春夏这款是她极少出现的人物形象刺绣,“笔触”随意,却能用线表现出下笔的浓淡,可以说,寥寥几笔之下有着对精工细作的执着。

2020春夏


最后她的所有话题,只有Alexander McQueen和她的设计。

越看就越觉得,当下时尚界配不上Sarah Burton,尽管这种说法过于情绪化,但又确实这种与时尚主流商业表达格格不入的精神,实在无法被商业规则去评判,而现在,除了商业,又还剩多少其他呢。无论她将来的复出,是通过哪个品牌,不论风格是否依旧,都如此感激她为我们创造的这个美妙世界,沉浸其中,就会忘却其他苟且。


文刀米

近20年的时尚业工作经验,获中国时尚大奖年度最佳时装评论员,多年来与头部品牌、新生代品牌以及权威机构有合作,熟悉传播规则,信奉以设计、工艺为导向的产品为核心、数据与史论为辅助的分析逻辑,经过多年的学习与实践,形成了自己的方法论。

业务板块:
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